Construyendo una mesa modular de juego

Durante toda esta semana he estado preparando la mesa de juego para el Operation Squad como dice el manual, de 120x120 cm. Revisé unas cuantas mesas por la red, sobre todo de Warhammer y Flames of War y al final tuve que decidirme por una mesa “wargamera” pura y dura (plana y sin escenografía), o bien más maquetil, lo que me daría mucho margen para esmerarme con la escenografía.

Mesa "Wargamera"

Mesa "Maquetil"

¿Os he contado ya que tengo una extraña obsesión con los hexágonos?

La diferencia se ve clara, aparte del curro que lleva cada una. La wargamera puede llegar a ser mucho más variada, aunque más fea funcional. La maquetil resulta espectacular, pero siempre es lo mismo.

Al final ni lo uno ni lo otro. ¡Espero no haber elegido lo peor de cada una!. 

Las características al final son:

-Medidas oficiales 120x120 cm. Fácilmente expandible a 180x120 (estándar Warhammer)


-Hecha de MDF de 1.6 cm. Se trata de dos tableros de 120x60 unidos por listones y montados sobre caballetes. Alrededor de la mesa hay unos listones que sirven de marco para encajar los módulos.

-Cuatro módulos de 60x60, de MDF del mismo grosor. La madera se combó un poco, aunque no se nota, pero por eso y por el peso del conjunto lo volvería a hacer en poliestireno extruído. Además podría excavar ríos y demás accidentes, aunque eso me acercaría al lado oscuro "maquetil". 

Los cuatro módulos terminados

Todo el marco de sujección está soportado a su vez en dos caballetes:

-Escenografía fija. En este caso dos de los módulos tienen una colina “esquinera” cuyos lados encajan. De esa manera se pueden poner como dos colinas sueltas o bien una central más grande. El tercer módulo tiene un pequeño promontorio, que la verdad no pondría ahora porque no aporta mucho. El cuarto módulo es liso.

El módulo liso

El segundo módulo con colina

Módulo con colina esquinera

Y el cuarto módulo, también con colina esquinera

El coste de la madera fue de 30€ ya cortada en Leroy Merlin. Ojo cuando os corten la madera. Los tableros estándar son de 244x122 cm y cuando la cortan se suele perder cerca de 3-4 mm por corte. Teneis que especificarle muy bien al dependiente que las medidas deben ser exactas. No es la primera vez que vengo con dos tableros de 59.6 cm y 60 cm.

El proceso que seguimos para construir cada módulo es:

¡Cola por kilos!

1.Capa de cola. Compré un bote de 1 kG, un par de brochas baratas y di una capa generosa de cola. Cubrir de arena de diferentes grosores,  (pero sobre todo fina) el tablero. Tened cuidado cuando echeis la cola para evitar desniveles y bultos en el terreno. No aportan nada y hacen que la escenografía y las miniaturas bailen y no asienten bien. como mucho se pueden añadir pequeños "chinos" que den algo de variedad al terreno.

Yo en mi caso preparé un poco de escayola y la esparcí por el módulo dando variedad pero con el mínimo relieve posible.  

Este es el tipo de detalle que deja la escayola en este paso.

Ojo en el paso del secado para que no se combe la madera. Yo sujeté con sargentas el módulo a una mesa durante las primeras horas de secado.

2.Recortar colinas y rocas grandes de poliestireno. Darles forma con un cuchillo y pegarlas con cola blanca. Esperar 24 horas de secado.

A la hora de cortar, para dar un aspecto realista a las rocas, hay que pellizcar el poliestireno e ir cortándolo con un cuchillo o un cutter. Meor si el cutter está desafilado (como el mío), porque genera más imperfecciones e irregularidades.

3.Eliminar la arena sobrante. Tuve que usar un aspirador viejo que me legó mi Señora Esposa. Si hace falta, es el momento de arrancar los posibles pegotes que se hayan formado.

4.Dar una capa generosa y lo más desigual posible de pintura “marrón chocolate” en spray comprada en Leroy Merlin (10€). Me sobró un 30% aproximadamente. Alguien con arte puede evitarse el paso siguiente de pincel seco símplemente jugando con las capas y cantidades de spray aplicado.

Fijaros en lo desigual del color.

RAL 8014, el nombre lo dice todo...

5.Una vez seco, damos un pincel seco de diferentes colores. Yo usé restos de caquis, desert yellows etc de vallejo, pero ahora lo haría directamente con pinturas de la Pajarita o similar. De hecho ahora le daría otra capa para realzar más las irregularidades.

6.Para las colinas, que dejé sin pintar de marrón, pincel seco en blanco. Esta vez usé pintura que me sobró de pintar un mueble. Hay que dar varias capas para crear un contraste fuerte, pero con el pincel descargado, que si no lo que hacemos es pintar y no resaltar.

Detalle

Más detalle

Y más detalle, que es gratis

7.Césped (o flock en nuestro caso). Para esta fase compré flock de color verde claro y oscuro y también una bolsa de turf “primaveral”. Tengo un par de bolsitas de césped electrostático, pero no las he llegado a usar.

Flock, Coarse Turf yel césped, vaya palabros...

Por si hay alguien que no conoce el flock, se trata de un a especia de “serrín” muy fino, que creo que está hecho de algún tipo de espuma. Una vez pegado da la sensación de ser hierba, para mí mucho más real que el césped electrostático. Eso sí, no tiene el relieve típico del césped. De todos modos jamás he conseguido que el césped quede bien, y no  me veo explicándole a mi Señora Esposa que me he gastado 100€ en un “generador de iones negativos para aplicar césped electrostático”…que los hay por ahí.

En cuanto al turf es como el flock pero más gordo, da variedad de color y formas.

Para haceros una idea del precio:

Tipo	Color	Bolsa de	Coste	Usado
Flock	Verde claro	100g (creo)	8€	50%
Flock	Verde oscuro	25g	8 €	50%
Turf	Verde primavera"	50g	4 €	25%

Vamos, que me ha sobrado flock y Turf para hacer un estadio. Contando que pretendo hacer bastante escenografía, creo que está bien como fondo de armario.

A la hora de esparcir la cola, como en el paso de la arena, hay que intentar que quede lo más realista posible, evitando bordes rectos y variando lo más posible los colores. Aquí hay poco que explicar y mucho que practicar. Seguro que la próxima vez me quedará mejor.

En las colinas también “arené” y “flockeé”, pero sólo en las zonas horizontales. El contraste gris piedra con tierra y pasto queda realmente bien.

Para espolvorear el flock, comencé haciéndolo a pellizcos, pero después de media hora y varios calambres en los dedos tuve que pensar en otra opción. Cogí un par de frascos de mi Señora Esposa y taladré varias veces la tapa. Con esto es muy cómoda la aplicación del flock y queda mucho más parejo, evitando montoncillos y aprovechando mucho más el material. Vamos, ¡que he inventado el salero! >< 

Detalle del DAAME...Dispositivo de Adición Aleatoria de Material Escenográfico

Si ya me decía mi abuela que yo era muuu listo.

8.Soplado. Otra vez con el aspirador. Esta vez fui cuco y limpié el aspirador antes de empezar, así que todo el flock no pegado que fue para el aspirador acabó de nuevo en el salero (qué rata soy). No pude evitar que cayeran algunas motas de serrín. En un principio no le di mucha importancia, pero al usarlo de nuevo vi que se notaba mucho, así que me tocó retocar con un pincelillo en verde una colina que estaba haciendo.

9.Sellado. Sin miedo, brocha con cola sin diluir y esparcimos bien. Que no quede encharcado ni zonas con relieves raros. La cola al secarse se vuelve transparente, pero si le das una capa de 3 mm acabarás con una estupenda maqueta de los campos helados de Hoth. Ojo con "el combe".

Pasadas 24 horas le volví a dar otra capa, por si acaso.

Pues con esto ya tenemos la mesa lista para jugar, ahora a ver qué no volvería a hacer: modificaciones, to-dos y demás learnings para la próxima:

• Módulos de poliestireno extruído y no de madera. Baratos (1€ el bloque de 60x60), resistentes, ligeros, “tallables”, se pegan bien con cola, no se comban, se cortan con un cutter, para montañas y colinas el gris que traen es perfecto…Lo malo es que hay que imprimarlos antes de pintar, si no se deshacen. En LM hay imprimación para PVC transparente en spray por 10€.
• Mesa de 180x120. Ya puestos no sube mucho el presupuesto ni el tiempo total de trabajo…En todo caso la mesa es fácilmente expandible. De hecho ya tengo las maderas y he empezado a hacerlo!

Y la mesa, en varias configuraciones:

Esquina con colina

Presentada en la mesa, bien sujeta por los bordes. Al fondo mi caos taller

Dos módulos. Éste es el de colina "no esquinera".

Aquí es importante fijarse en el detalle del marco, que como veis tiene un pequeño hueco en cada esquina para poder sacar fácilmente los módulos:

Y sólo tuve que montarlo todo sin huequecillo para darme cuenta de que no podía sacar los módulos...y volver a desmontarlos todo.

El cuarto módulo presentado...con la configuración de "dobles colinas"

Otra configuración "monocolina"

Detalles de la unión de ambas semicolinas

Al final, esta es la que más me gusta (tampoco es que haya muchas combinaciones más)

Os pongo unas fotillos con minis de referencia para que os hagais una idea de las escalas:

Como veis, el terreno es bastante liso para evitar bailes en las minis y escenografía

Detalle del asiento de la escenografía con la mesa. A distancia de juego casi no se aprecia.

Pero el efecto visual es de cierto relieve...qué invento el pincel seco!

La Colina de la Hamburguesa

Detalle del "flockeado" de la colina.

Me gusta el contraste piedra vs flock

Un bache del terreno. Da realismo pero evita que ciertos elementos de escenografía se asienten bien.

Estos "baches" es mejor ponerlos pegados a las colinas.

Detalle de la grieta. Me tuve que contener para no pintarla de lava...

El resultado final podeis verlo. Para mí queda bastante realista, por unos 60 € tenemos mesa reglamentaria, modular, con un buen acabado y esa sensación de “eso lo he hecho yo”. Ahora sólo falta llenarlo de pinos (de los que ya he comprado unos cuantos, vallas y casas de Normandía…y ¡a jugar!.

Un adelanto de las próximas entradas...¡Vallados, casas y bosques!